De ce revine la modă corsetul?
Prezența în garde-robes contemporane a unui articol de îmbrăcăminte din secolul al XIX-lea sugerează că, cumva, imaginea corsetului încă mai rezonează cu societățile noastre – chiar dacă semnificația sa a evoluat și s-a schimbat într-o manieră mai senzuală și romanțată, mult iubită de femei, cu o notă retro.
În anii 1930, moda a readus talia în centrul atenției, folosind tăieturi complexe sau combinații de culori îndrăznețe. De-a lungul deceniului, a existat o mișcare către o siluetă mai tridimensională. Acest lucru se reflectă în importanța taliei și, mai târziu, a umerilor. Ce ar putea fi mai potrivit decât corset pentru a aduce în lumina reflectoarelor forma redescoperită feminină? De fapt, până la sfârșitul anilor 1930, corsetele moi și corsetele în rochiile de seară făceau parte din renașterea victoriană, popularizată de filme precum Pe aripile vântului și Femei mici. Curea era mică, umerii largi, iar forma generală prefigura silueta de clepsidră a “New Look” din 1947.
De la sfârșitul anilor 1940, designerii au încercat să obțină aceeași siluetă mulată, obținută anterior cu corsetul, prin tăieturi ingenioase, căptușeli și arcuri, cel mai izbitor exemplu fiind arhetipul și iconicul costum “Bar” conceput de Dior. Ca și cum și-ar reafirma rolul în fenomen, corsetul a revenit, de data aceasta transformat în “bustieră” și folosit în majoritatea rochiilor de seară de la sfârșitul anilor 1940 și începutul anilor 1950.
La mijlocul anilor 1950, a existat o căutare clară a unei mode mai geometrice și mai arhitecturale. În căutarea de noi forme, designerii au studiat rochiile ca volume și au experimentat cu talia, trăgând-o în sus, în jos sau ascunzând-o cu totul.
La mijlocul anilor 1970, Vivienne Westwood a devenit primul designer din secolul XX care a folosit corsetul în forma sa originală, deoarece Poiret îl respinsese. Abordarea ei, deopotrivă artistică și teatrală, a creat o nouă și definitivă tendință în moda contemporană. Utilizarea de articole de îmbrăcăminte istorice, combinată cu percepția sa unică a spiritului vremurilor, se află în centrul operei sale. Corseturile ei din secolul al XVIII-lea le oferă femeilor un sentiment de farmec și putere pe care nu l-au mai simțit de mult timp.
În anii 1980, alți designeri îi vor urma exemplul, dar de data aceasta folosind corsetul victorian din secolul al XIX-lea. În mâinile lui Jean-Paul Gaultier și Thierry Mugler, corsetul a devenit armura unei femei cibernetice de la sfârșitul secolului XX, desprinsă dintr-un desen animat SF.
De atunci încolo, corseta va servi drept bază pentru designeri pentru a crea modele puternice. Trăsăturile corsetului sunt stilizate sau exagerate, sau dispar și doar forma este păstrată și transformată în armuri din plastic turnat. Rezultatele sunt uimitoare. Corsetul a devenit un “objet d’art”, cu o nouă semnificație, artistică, desigur, dar și socială – aproape o declarație. Nu mai este un simbol al opresiunii femeilor, corsetul a devenit un simbol al emancipării sexuale. Corsetele lui Gaultier au devenit iconice atunci când Madonna a purtat unul în turneul său mondial din 1990. De atunci, corsetul a fost fetișul lui Gaultier, iar parfumurile sale sunt vândute într-o sticlă în formă de corset.
Prezența corsetelor pe podium nu este un accident. Corsetele lui Westwood au fost o expresie a sexualității punk pe podium. Corseturile de tip armură ale lui Gaultier și Mugler au întruchipat moda puterii și cultul corpului în cultura yuppie. Aici, din nou, corsetul faptic a coexistat pe podiumuri cu corsetul “fantomă” văzut în forma triunghiulară a anilor 1980: talie îngustă și umeri largi.