Odată cu popularitatea dramei istorice “Bridgerton” și cu revenirea corsetului în multe linii de modă, mă regăsesc reconsiderând poveștile și miturile care înconjoară de obicei acest articol de îmbrăcăminte. Mă frapează în special imaginea Keirei Knightley în “Pirații din Caraibe”, leșinând și plonjând brusc în ocean, precum și cea a lui Vivien Leigh cerând să fie îmbrățișată mai strâns înainte de grătarul de la Twelve Oaks în “Pe aripile vântului”.
În timp ce nu am de gând să prezint corsetul ca pe un mare eliberator, deoarece a fost una dintre multele așteptări sociale pentru femeile din epocile trecute, am câteva (balene) de luat în seamă în ceea ce privește concepțiile greșite obișnuite care înconjoară acest articol de îmbrăcăminte. Reprezentările media moderne ale corsetului îl prezintă ca pe un instrument de tortură impus femeilor de către patriarhat, folosit pentru a le menține subțiri și relativ imobile.
Pentru a înțelege: Femeile nu au fost singurele care au purtat corsete.
Da, ca și tocurile înalte înaintea lor, bărbații purtau în mod obișnuit corsete în secolul
al XIX-lea. Standardele de modă ale vremii erau la fel de stricte pentru ei ca și pentru femeia obișnuită, iar paltoanele și pantalonii strâmți care erau considerați șic la acea vreme i-au încurajat pe bărbați să adopte aceleași articole de lenjerie intimă pentru a prezenta o talie subțire. Această tendință a fost larg răspândită pe tot parcursul secolului al XIX-lea; companiile au mers chiar atât de departe încât au proiectat și oferit bărbaților corsete pentru uzul zilnic.
Originele corsetului
În timpul epocii Regenței, femeile purtau în mod obișnuit “șorturi”. Stay-urile sunt uneori denumite corsete, dar există câteva diferențe esențiale. Stay-urile erau adesea confecționate din bumbac, in, mătase sau satin și aveau foarte puține armături. Aveau bretele pentru umeri, iar susținerea venea din umplutura din model, precum și dintr-un stâlp lung și rigid (adesea făcut din lemn sau os și care semăna cu o riglă) introdus în față. Aceste articole de îmbrăcăminte aveau adesea talia mai înaltă pentru a se adapta la talia imperiu care era populară la acea vreme. Scopul principal al veșmântului era de a susține bustul în timp ce aplatiza stomacul și șoldurile, similar cu lenjeria de corp sculptantă care avea să devină populară în anii 1920 (și care a rămas populară mult timp după).
Corsetul victorian mediu, tipul cu deschidere frontală cu care mulți dintre noi sunt familiarizați, a fost brevetat pentru prima dată în 1848 de un bărbat pe nume Joseph Cooper. Designul său revoluționar includea o închidere cu bucșă în partea din față, permițând ca corsetul să fie pus și scos fără a fi nevoie să fie desfăcut în spate. Acest lucru a fost crucial pentru persoanele care nu aveau pe nimeni care să le ajute să pună și să dea jos aceste articole de îmbrăcăminte în fiecare zi.
Pentru că oamenii purtau într-adevăr corsete în fiecare zi. În timp ce standardele societale de frumusețe feminină nu trebuie glorificate, este important să ne amintim că oamenii își trăiau viața în aceste haine. Pentru a face acest lucru, trebuiau să se poată deplasa, să ridice lucruri, să se aplece în anumite unghiuri și să aibă grijă de copii. Nu doar femeile din clasa superioară le purtau, ci și femeia muncitoare medie era așteptată să facă acest lucru. Era o piesă de îmbrăcăminte fundamentală la acea vreme, în același mod în care sutienul este adesea considerat astăzi o piesă de îmbrăcăminte fundamentală.
Relaționat: Cronicile corsetului Bridgerton
Corsetul, o piesă de îmbrăcăminte intermediară
În contrast cu sutienul, însă, între corset și corp s-a purtat întotdeauna ceva. Una dintre cele mai mari iritații ale mele în filmele de epocă este atunci când cineva își dă jos corsetul și camera de filmat se oprește asupra urmelor pe care le lasă balenele pe piele. Bineînțeles că va lăsa un astfel de semn, designerul costumelor nu le-a dat o cămașă pe dedesubt. Femeia victoriană obișnuită nu și-ar fi pus niciodată un corset fără ceva pe dedesubt, fie că era o cămașă, o salopetă sau o combinație între cele două (unele cămăși de corp aveau un top camisolină și un fund asemănător cu o bluză, similar cu salopetele de astăzi). Aceste articole de îmbrăcăminte erau, în general, confecționate din țesături mai ușoare, asemănătoare cu șorturile, dar includeau șorturi pentru a oferi o structură mai rigidă.
La
fel cum sutienele sportive de astăzi sunt concepute pentru susținere și ușurință în mișcare în timpul exercițiilor fizice, femeile din epoca victoriană aveau un alt tip de corset pentru sport. Ați putea sări un obstacol purtând unul? Mă îndoiesc. Eu nu pot sări un obstacol atunci când nu port unul. Dar femeile din epoca victoriană nu erau inactive doar pentru că erau legate cu șireturi. Practicau tirul cu arcul, ciclismul și tenisul, toate în timp ce purtau un corset și o fustă. Aceste corsete sportive au fost modificate și “aerisite”, cu spațiu între balene și bumbac pentru a permite o mai mare ușurință de mișcare.
Epoca victoriană a văzut nu numai ascensiunea corsetului, ci și inventarea crinolinei la sfârșitul anilor 1840. Acest cerculeț ușor era realizat din arcuri metalice și le oferea femeilor silueta în formă de clopot dorită la acea vreme. În loc să fie nevoite să îngrămădească în jurul taliei ceea ce însemna uneori 14 kilograme de jupon, femeile victoriene legau un cerc de crinolină, ceea ce le oferea o mai mare ușurință de mișcare. Aceste siluete în formă de clopot și căptușeala din jurul șoldurilor și umerilor creau, de asemenea, iluzia unor talii mult mai mici, o imagine atribuită adesea corsetelor foarte strâmte. Crinolina a ieșit din modă în anii 1870, dar designul său a evoluat odată cu apariția faux-culs-urilor simple și duble în anii 1880 și 1890.
Ce este strâmtoarea excesivă?
Strângere excesivă: la baza multor concepții greșite despre
corsete
.
Susținătorii mișcării pentru drepturile femeilor au văzut eliminarea corsetului ca pe un simbol al libertății. Aceștia credeau că, prin eliminarea nu numai a corsetului, ci și a jupoanelor și a crinolinei, și prin adoptarea unor articole de lenjerie mai ușoare, femeile vor avea o mai mare ușurință de mișcare. Această mișcare de reformă a dus și la introducerea “chiloțeilor cu bretele”, numiți după numele susținătoarei lor, activista pentru drepturile femeilor Amelia Bloomer. Aceștia erau rochii-pantalon bufante cu picioare separate. Deși nu era revelatoare, ideea ca femeile să poarte pantaloni era încă foarte controversată. Stilul a fost condamnat atât de bărbați, cât și de femei și a căzut rapid în desuetudine.
Pe de altă parte, lațul strâns al corsetului putea fi văzut ca un act îndrăzneț de sfidare împotriva patriarhatului. În ultimii ani ai epocii victoriene, preoții au denunțat dantelajul strâns ca fiind un simbol al vanității și al indecenței morale. Ziarele și jurnaliștii au profitat de această tendință, scriind articole satirice și publicând caricaturi pe această temă, condamnând femeile care își legau corsetele strâns. Medicii susțineau că organele erau deplasate permanent și că dantelajul strâns provoca tuberculoză, compromitea fertilitatea și, în general, slăbea femeile. Deși este extrem de puțin probabil ca femeia obișnuită să fi suferit efecte negative asupra sănătății ca urmare a corsetului, această idee a fost perpetuată în discuțiile moderne despre corset.
.
Declinul corsetului
Corsetul a continuat să fie piesa de bază preferată a lenjeriei de corp la începutul anilor 1900, pe parcursul unei mari părți din epoca edwardiană. Brevetul pe care îl cunoaștem pentru sutienul modern, sau sutienul, așa cum se numea atunci, a fost depus la 3 noiembrie 1914 de către Mary Phelps Jacobs. Mai mulți factori au contribuit la această evoluție.
În primul rând, tendințele modei evoluaseră pentru a include decolteuri mai joase, siluete mai elegante (adio coșuri) și materiale fluide. Acest lucru a făcut ca structura voluminoasă a corsetului să fie nepotrivită sub anumite ținute.
Un alt factor care a contribuit la declinul corsetului a fost Primul Război Mondial. La începutul secolului XX, oțelul înlocuise balenele de balenă ca armătură în majoritatea corsetelor; o cantitate semnificativă era necesară și pentru cadrul corsetului. În 1917, War Industries Board of America le-a cerut femeilor să nu mai cumpere corsete, deoarece era mare nevoie de oțel pentru efortul de război. Femeile erau dornice să sprijine efortul de război, iar sutienele au devenit din ce în ce mai la modă. Se spune că 28.000 de tone de oțel au fost deturnate de la corsete pentru efortul de război, suficient pentru a construi două nave de luptă.
În cele din urmă, unul dintre ultimele lucruri care a scos corsetul din modă a fost apariția modei anilor 1920. În timp ce tendințele de modă din epoca precedentă urmăreau să pună în evidență anumite părți ale corpului feminin, moda anilor 1920 punea accentul pe androginie și, prin urmare, favoriza adesea o siluetă subțire și dreaptă. Astfel, nu mai era nevoie de o siluetă în formă de S sau de clepsidră – era vorba pur și simplu de a avea o siluetă dreptunghiulară. Multe dintre articolele de lenjerie intimă de tip corset sau guepieres văzute în reclamele din anii 1920 erau menite să aplatizeze curbele sau să reducă dimensiunea stomacului sau a șoldurilor unei femei.
Această lipsă de eleganță croită a dus în cele din urmă la declinul corsetului și la apariția articolelor de lenjerie intimă modelatoare. Astăzi, încă mai avem versiuni modificate ale acestor articole de îmbrăcăminte care pun în valoare curbele. Cu toate acestea, scopul general este în continuare același: să pună în valoare anumite părți ale corpului sau să atragă atenția de la anumite părți.
>